FINSQUIRT.FI

Kyselin 2010 keväällä täältä yleistä GS500E moottoripyörän ruuttailuhommista. En moista projektia koskaan aloittanut, ja kyseisen mopon ehdin jo vaihtaa isompaan Suzuki RF900R pyörään.

Nyt taas alkoi se sama megasquirt-polttelu, mikä jo aiemmankin mopon kanssa vaivasi. Ei kai se auta kun alkaa siis selvittelemään/suunnittelemaan asiaa konkreettisemmin, ei tästä kai muuten pääse eroon. Ja täällä siis olen nyt.

Tavoitteita:
- Saisi luotettavasti toimivan ruiskun.
- Kenties hieman lisää tehoja, varsinkin alavääntöä voisin olettaa tulevan lisää.
- Oppia ottomoottorin toiminnasta mahdollisimman paljon.
- Rahaa ei palaisi aivan toivottomia määriä projektiin.
- Rakentaa ruiskujärjestelmä vaiheittain sillä tavalla, että ajokauden alkaessa (mikäli en saa talven aikana valmiiksi) voin ottaa takapakkia, ja ruuvata kaasarin takaisin kiinni, ajaa kesän ja taas syksyllä ruutan pariin.

Olen aloittelija moottoritekniikan saralla, mutta kiinnostusta on (varsinkin viime kuukausina) tullut. Elektroniikkasta ja tietokoneista tiedän kyllä, kun IT-alalla työskentelen. Muutaman mikrokontrolleriviritelmän olen mm. tehnyt (AVR C, omat piirilevyt). Ja mikäs sen parempi projekti oppia kuin 135hp moottoripyörän ruuttaus? Varsinkin jos siitä voisi saada vielä jotain hyötyä esim. kivan alaväännön ja tasaisen käynnin merkeissä.
Tällä hetkellä kaasari pitäisi synkronoida, neuloja ehkä vaihtaa jne joten jotain huoltojakin saattaisin tällä säästää. Ajattelin aloittaa projektin talvella/syksyllä heti kun budjetti ja aika sallii.
Lisäksi yksi konkreettinen este on hitsausvälineiden puute, niitä yritän juuri kaveriporukan kanssa haalia (tarkoitus ostaa isommalla poppoolla välineet).

Ajattelin kirjoittaa tänne topiciin nykytilanteen ja projektin etenemisen mahdollisimman tarkasti, samalla jää itselle muistiin oleellisia asioita ja mahdollistaa neuvonkyselyn paremmin.

Tietoa pyörästäni (ennen ruuttausta):
- 937cc rivinelonen, DOHC
- Sytytys: ratas kampiakselissa+signaaligeneraattori, hukkakipinä, elektroninen ohjaus (kuvaus manuaalista, kaavio, tietoja manuaalista, lisää tietoja manuaalista, purkukuva signaaligeneraattorista)
- Kaasutin: Mikuni BDST36SS, 36mm (tietot manuaalista, kuva1, kuva2)
- Bensansyöttö: pumpulla, varatankki+kytkin (kokonaiskuva, räjäytyskuva pumpusta, bensalinjat, bensatankki)
- Kuvia itse pyörästä
- Suzuki RF artikkeli wikipediassa
- Tekniset viat pyörässä tällä hetkellä: epätasainen tyhjäkäynti (kaasarin synkronointi!), nokkaketju pitää vähän meteliä (kiristin mahtaa olla löystynyt).
- Tehot ja vääntö: dynolappu vuodelta 2005: takapyörältä 117 hp @ 9665 rpm ja 84 Nm @ 7551 rpm

Projektiin tarvisin:
- MS-boksin mallia "moottoripyörä". ArttuH:n design vaikutti hyvältä joten sellaisen tilasin.
- Läppärungon + suuttimet. Katselin esim. ebaystä saksasta n. 140e hintaan GSX-R 750 ja 1000 K1/K2 läppärunkoja, n. 42mm ja 230cc. Ei täsmää RF:n kokoon suoraan, joten jotain tötteröviritystä saa tehdä väliin.
- Bensapumpun. 954RR -03 purkumoposta maksais purkuosat.net sivustolla esim. 75e, tankkiin kiinni tuleva (vaatii reiän teon). Motonetistä ja vastaavista näkyy saavan alle parilla kympillä jotain auton varaosapumppuja, ja biltemasta esim. jotain tarvikepumppuja hintaan 40e (letkuun/putkeen kiinni tulevat). Tarviikohan tankkiin tehdä reikää paluulinjalle? Ilmeisesti paluulinja olisi siinä mielessä parempi, että kiertoon tulevat ilmakuplat saisi takaisin tankkiin paremmin. Tankista ei tule kuin yksi putki ulos, joten ilmakuplat voivat jäädä kiertoon. Ilmeisesti tämä ei ole kuitenkaan iso ongelma? Eipä se toisaalta varmaan ois paha porata paluulinjallekin pientä putkea, jos ei sitten tankkiin asennettavaa pumppua kehtaa alkaa pistämään.
- Paineensäätimen bensapumpulle (mistähän sais halvalla?).
- Jonkin viritelmän, että saan läppärungon istumaan nätisti kurkkuihin. Oletan, että tähän en löydä suoraan soveltuvaa osaa, joten menee metallin työstöksi. (saispa sen hitsin...)
- Koneen lämpöanturi.
- Imuilman lämpöanturi. Esim. purkuosat.netistä CBR954RR purkuosa hintaan 20e. Pitäs tutkia mahtaako olla tuettu malli.
- Lambda-anturi (Pärjännen kapealla, ainakin alkuun? Vai kannattaako sijoittaa suoraan laajakaistaiseen?). Suosituksia?
- TPS-potikka (katson oletusarvoisesti läppärungot missä tämä tulee mukana).

Kysymyksiä, ylläolevien lisäksi:
- Mitenköhän sytkän ohjaus, saavuttaisinkohan mitään konkreettista etua (tai etua rahaan ja vaivaan nähden...) jos sytkän ohjauksen tekisi megalla? Kannattaakohan ottaa tulevaisuuden varalle huomioon esim. megalevyvalinnassa?
- Jos nyt käy niin ihmeellisesti että saan projektin joskus valmiiksi, mitä tulisi ottaa huomioon jos haluan myöhemmin turbotella (ihan säädyllisiä paineita, ei mitään Ghost Riderin turbobusan kilpailijaa)? Rakennelman paineen kesto varmaan olennainen, ja MAP/lambda-anturivalinta?

Saa myös tarjota osia, jos on joutilaita myytäväksi.
Saa muutenkin kommentoida, onko tämä tuhoon tuomittu yritys jo valmiiksi?

Ja sitten pänttäämään megan manuaalia ja muita ohjeita kannesta kanteen...

Nyt ei jaksa ruveta kirjoittamaan täyttä romaania aiheesta, niin tässä olisi jotain satunnaisia mieleen tulevia huomioita

-Jos projekti tuntuu vähänkään haastavalta, niin ei kannata yrittää sytkänohjausta heti alkuun. Siinä on monesti paljon enemmän ongelmia kuin bensapuolessa eikä sillä yleensä saavuta vakiokoneessa oikein mitään hyötyä. Lisäksi alkuvaihe on huomattavasti hankalampi jos joudut ihmettelemään, että onkohan tämä tai tuo ongelma nyt bensapuolessa vai sytkässä. Sytkänohjauksen voi sitten lisätä hyvin myöhemmin, jos siltä alkaa tuntumaan. Kääntöpuolena tosin häiriöttömän kierroslukusignaalin saaminen sytkäpuolalta saattaa joskus olla vähän hankalaa (joskus harvoin jopa hyvin hankalaa), mutta yleensä siitä selviää aika yksinkertaisilla kikoilla.
-4-sylinteristen pyörien läppärunkoja on tyypillisesti täysin erillisiksi kurkuiksi purkautuvia tai sitten sellaisia, joissa kurkkuparit ovat samaa valua. Eli kannattaa varmistaa, että kurkkuparin väli on valmiiksi sopiva, jos hommaa tuollaiset parivalua olevat versiot. Erillisillä kurkuilla olevia runkoja löytyy esim. 2000-luvun alun GSX-R:istä.
-Hyvä ja halpa paineensäädin voisi olla joku Bosch autopurkaamolta, jos vaan löytyy sopivilla liitännöillä oleva malli. Halvat säädettävät (FSE, Malpassi, kiinalaiset) ovat kokemuksien mukaan aikalailla arpapeliä.
-Bensan paluulinjan voi kokeilla kytkeä pumpun imupuolelle, mutta sen toimivuus on vähän tuurissaan. Mulla toimi joskus ihan hyvin, mutta olen kuullut vähemmän onnekkaista tapauksistakin. Paluulinja tankkiin on varma ratkaisu.
-Tulevaa turbotusta varten ei tarvitse ihmeemmin varautua, paitsi ehkä valitsemalla siihen riittävän bensapumpun. Perusmallin MAP-anturi riittää 1,5 barin ahtoihin ja läppärungot tuntuvat sietävän paineistamista ongelmitta.
-Tuosta mun levyversiosta vastasin tuonne piirilevyosioon.
-Nimimerkillä Kamski on tuollainen RF megalla.

Kiitoksia, juuri tuontyylisistä aikaa säästävistä vinkeistä minulle on apua.
Pistin mailia kamskille, katsotaan oisko hänellä mitään käytännön vinkkejä esim. läppärunkovalinnan tai muun suhteen.

Dynolappu vuodelta 2005 moposta, ei olennaisia muutoksia tehty sen jälkeen

Bosch paineensäädin bongattu, 3,0bar osanumeron perusteella haettuna, 50 €:
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... E4%E4h%E4n

Bongattu Bosch lambda-anturi, 40e, takuuta on - tekeekö mitään?

En ostaisi käytettyä bensanpaineensäädintä, tai ainakin 50 euroa kuulostaa kalliilta. Satsaa suoraan laajakaistalambdaan esim. innovate, plx, jne.. Säätötyö helpottuu huomattavasti kun mega saa tarkkaa seossuhdetietoa. Anturin lisäksi tarvitset siis ohjaimen, mikä noissa kaupallisissa tuleekin mukana. Itsellä PLX ja toiminut moitteetta.

Osta ainakin anturit uusina. Tutkaa mega-efi ja VPV. Google auki. Lämpöanturiksi jo nyt nopea Bosch "085"-mallinen 0280130085 kts. Google. Saa 25 euroon varaosatiskiltä uutena.

Mulla on tuollaiset bladen läppärungot. Ovat siitä hyvät, että saat ruuvikiinnitteisenä ne alumiiniseen painekoteloon ja säästät yhden kumilurttuvälin (tosin vasta myöhemmin KUN ahdat pelin). Irtosuodattimille teetä (vesileikkaus) ohut levy johon hitsaa erillissuodattimille torvet. Itsellä meni ärrän koneeseen keskikohtaa leventämällä, vaikkakaan ei aivan 100% täydellisesti. Tee suutintukki ajatuksella noihin läppärunkoihin tai yritä saada alkuperäinen tukki mukaan, siinä on hyvät kiinnikkeet valmiina. Joudut sorvauttamaan soviteholkit läppärungoille kanteen, kannattaa yrittää viritellä jotain muuta kuin silikoniholkkeja ja putkiklemmareita (jos pörssi kestää).

Älä ota sytkää ensi kierroksille. On mukava säätää bensaa kun tietää, että vakiosytkä toimii aina oikein.

Megasquirtista tuli DIY Autotuneen myyntiin kirja. Itsellä vasta tilauksessa, mutta kannattaa ehkä harkita jos aihe on uusi.

Suurin haaste on kokoonpanon mekaaninen kasaus vuotamattomaksi ja toistuvasti toimivaksi. Säätötyöllä ei turhaan kannata mieltä rassata, ennen kuin pelin on starttausta vaille valmis.

Pitääpä harkita tosiaan tuota laajakaistaista lambdaa, jos siitä oikeasti on paljonkin konkreettista hyötyä.

Oisko LC-1 hyvä hinta/laatusuhteeltaan?

Ebaystä, briteistä 159e:
http://cgi.ebay.com/INNOVATE-LC-1-WIDEB ... arParts_SM

VPV motorracingilla ilmeisesti sama kitti 195e. Onko kuinka todennäköistä että joutuu takuun kanssa pelaamaan, ts onko mitään järkeä tilata ulkomailta jos tuollaisen pistän?

keitsi wrote:Pitääpä harkita tosiaan tuota laajakaistaista lambdaa, jos siitä oikeasti on paljonkin konkreettista hyötyä.

Oisko LC-1 hyvä hinta/laatusuhteeltaan?

Ebaystä, briteistä 159e:
http://cgi.ebay.com/INNOVATE-LC-1-WIDEB ... arParts_SM

VPV motorracingilla ilmeisesti sama kitti 195e. Onko kuinka todennäköistä että joutuu takuun kanssa pelaamaan, ts onko mitään järkeä tilata ulkomailta jos tuollaisen pistän?

Tuo VPV taitaa olla maahantuoja ja ainakin minun kohdalla takuu pelasi
hienosti (lc-1 moduli pimeni, laite oli ostettu kotimaisesta verkkokaupasta).

Jees, nyt on puikkokone hommattu/sovittu lainaamisesta. Vanha kemppi. Onkohan hyvä tähän hommaan? Viimeksi joskus 15v sitten hitsannut, sää nähä tuleeko mitään

Laajakaistalambda mittarilla 179e aircooled.fi putiikista, tekeekö mitään? Vai maksanko parikymppiä enemmän että saan LC-1 tai PLX?
viewtopic.php?t=6516

...ja ilman erillistä mittaria 159e:
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1564

Saan myös käydä purkamassa eräästä konevikaisesta 1.3i corolla fx:stä (ruiskukone) polttoainejärjestelmän osat ilmaiseksi (pumppu, paineensäädin, suodatin). Hinta/laatu kohtaa tälläkertaa

Oisko mitään muuta tähän projektiin hyödyllistä mitä kannattais irrottaa?

EDIT: toinen linkki tuohon halpis-laajakaistaan

Läppärungoiksi suosittelisin suskan omia runkoja, kilosen tai 750:n tältä vuosituhannelta, omassa 1100RW:ssä on 2001 kiosen rungot. Voi levittää vain keskeltä, 25mm levikepalikat, sopii suoraan pyörän omiin kumikurkkuihin kun vaihtaa 2 - 3 sylinterien kurkut keskenään (epäsymmetrisiä keskenään). Ei tarvi sorvailla/hitsailla ollenkaan. Synkkavipuun se sama 25mm kieli lisää joko hitsaamalla tai tekee kokonaan uuden. Kannattaa ostaa mahdollisimman täysi paketti ruiskuheebeleitä johtosarjaa myöten (ebay.co.uk). Lämpöanturi sun tarttee laittaa joko suoraan kanteen tai laittaa kannesta lähtevään letkuun, termarikoppa jäähtyy ajoviimasta. Irtoputsarit sopii suoraan noihin läppärunkoihin, bensan ottoa joudut rakenteleen uusiksi riippuen tietty bensapumpusta.
Alaväännöt noissa ekoissa vesikoneissa on tosiaan aika lussuja, 1100 ei tee poikkeusta. Tuohon RF900seen pitäs mennä heittämällä noita isomman koneen sylttyputkia/kankia/kampuroita eikä osien hinnat päätä huimaa jos tehojen lisäykseen nälkä kasvaa, ahtamalla toki kulku paranee huimasti mutta olematon alavääntö on edelleen tallella johtuen suht rajuista nokista.
Oliko tuo purkukorolla 4-pisteruiskulla? 1-pisteruiskun pumpusta ei oo ku siirtopumpuksi, jos tankinsisäinen pumppu, joudut hitsaileen/puukottaan omaa tankkia... ei ainakaan helppo tie edetä.
Sitten tuo laajakaistalampda, jos ei aikaisempaa (vankkaa)kokemusta bensakoneiden säädöstä, kannattaa hankkia. Vapareissa ei niin herkästi tuu tuhoa kuin ahdetuissa, joten ilman minkäänlaista lambdaakin selviää, ittellä oli alkuun kapeakaista käytössä muutaman kuukauden, LC-1 + LSU helpotti & rauhoitti kyllä elämää kummasti.
Sytty kannattaa antaa olla alkuunsa pyörän oma kuten Arttu jo neuvoikin, kiekkamittarille menevästä piuhasta saa bufferoituna nätisti kiekkatiedon eikä sitte pätki. Conffaat 2-syl. niin näyttää oikein.

Jep, kilosia ja 750:aa olen nyt katsellut tuolta saksan ebaystä. Esim:

http://cgi.ebay.de/Suzuki-GSX-R-750-K1- ... ftradteile

http://cgi.ebay.de/Suzuki-GSXR-1000-K1- ... ftradteile

Kohtuullisen edukkaita ja vieläpä firman myymiä.

Laajakaistainen lambda on tarkoitus pistää.

Purkucorollasta olen ymmärtänyt, että ihan monipisteruisku pitäis olla, kun on pikku-i mallimerkinnässä. EDIT: eri lähteiden mukaan bensajärjestelmän paine vaihtelee moottorin mukaan 2 - 2,3bar välillä, en nyt löytänyt service manualia tähän hätään mistä ois voinu tarkistaa. Ei mahda paine riittää noille perus 230cc suuttimille (mitkä tuntuu olevan yleisimpiä), varsinkin jos joskus aikos vielä muutaman lisäkaakin puristaa.

En voinut olla huomaamatta tätä kysymysten viidakkoa. Jospa nyt saisi taas puristettua irti muutaman riviä.

Olin lukevinaan että kiinnostaisi perehtyä otto-moottorin saloihin. Siihen löytyy oiken alfamerilta viritys kirja tai jotain. Siitä melkein kannattaa lähteä liikkeelle.

Sitten noita osia ei kannattaa lähteä haaliman edes Corollasta ennen kuin olet pistänyt pyöräs palasiksi. Nimittäin sitten vasta näkee mitä osia voisi järkevästi, mahdollisesti käyttää pyörässä. Läppärunkojen koko voi vapaasti valita. Pyörän voi asentaa niin isot läppikset kuin halua. Mutta kannattaa ensin mitata imukanavan halkaisija ja lukaista viritys-opasta.
Omassa RFssä käytän 38mm gsxr läppikset niin kuin jo vastasin sähköpostiisi. Runkojen valinta on passelli joka näkökulmalta!

Omassa pyörässä systeemi on bolt-on tyylinen, hitsasin ainoastaan lambdan holkki putkistoon. Kaikki muut osat käy ruuvaamalla alkuperäisten tilalle.

Niin, vielä kun otat bensatankin irti niin näet heti minkämoisen bensapumpun voit ajatella sovittaa sinne paikalle.

Tervehdys, olen alottamassa ruiskun rakennusta Suzuki RF-900R pyörään, tilasin ekaksi ruisku rungot suttimineen, atureineen, johtosarjoineen e-bayn kautta jenkkilästä. Hinta oli 124egee tulleineen ja postikuluineen. Rungot on Suzuki GSX-R 600 -01 mallista, kumikurkut sattuu todenäköisesti koon puolesta, kutkkujen etäisyys täytyy muklata 2-3 väliä leveämmäksi. Meinasin laittaa letkun väliin pumpun orkiksen tilalle, paineensäädin suraavaksi sitä ylivuoto linja tankin bensan tulo linjaan ja vastaavasti pumpulle tuleva letku varatankin lähtöön tankista. Ei tarvi tehdä reikiä tankkiin. Bensahana jää pois käytöstä, hanan tilalle tulee bensanpaine mittari. ArttuH:lta ohjaus boksi.

Päivitetäänpä tätäkin vähäsen.
Nyt on siis lähes kaikki osat periaatteessa tilattu tai muuten tiedossa.

- LC-1 + DB paketti tilattu veku.net:stä (200 eur)
- Neste- ja ilmalämpöanturit tilattu VPV:ltä (Bosch 085 ja 026, 50 eur)
- MS1-boksi tilattu kasattuna+testattuna ArttuH:lta (350 eur)
- Pumpun haen luultavasti biltemasta (54 eur)
- Ruiskurungot, suuttimet, TPS, painekoppa ja malpassi bensanpaineensäädin tiedossa myös foorumilaiselta. Malpassista on varoiteltu, mutta vähäsen kuin "kaupan päälle" saan niin sama se on kokeilla, varsinkin kun on kuulemma 3 kesää pelannut ongelmitta.
- Biltemasta bensanpainemittari, olisikohan sopiva pysyvään asennukseen? Ajattelin, että voisi olla ihan hyvä, että voi seurata tuota malpassin mahdollista seilausta.

miksaa:n kans olen myös ollut yhteyksissä ja vaihdeltu tietoja.
Homma alkaa pikkuhiljaa selkiytymään. Tai ainakin siltä tuntuu tässä vaiheessa.

Bensalinjat ajattelin laittaa samalla tavalla kuin miksaa, kuulostaa ihan toimivalta ratkaisulta (ilmakuplatkaan ei jää kiertoon) ja ei tarvi tehdä reikiä mihinkään. En tee sillä varatankki-ominaisuudella mitään, normaalisti käytän muutenkin pelkästään varatankilla mopoa.

Triggeröinnistä:
Selvittelin sen verran, että RF900:ssa on VR-anturi ja "long tooth" mallinen ratas, mille ei ole megasquirtissa tukea oletuksena. Ulkomaanfoorumeilta löytyi tosin "matt_gsxr" niminen heppu, joka on tehnyt oman muunninkytkiksen ja koodimuutoksen MS2:een tuolle Suzukin rattaalle. Ikävä kyllä, koodimuutosta ei ole MS1:lle joten se siitä omalta osaltani. Lisäksi tuohon muunninkytkikseen menisi jonkin verran aikaa ja vaivaa joten lienee helpompi tehdä kokonaan uusi ratas tai raiskata olemassaoleva. Muutenkaan en pidä ajatuksesta, että muuttaisin megan koodia.

Täten ajattelin ottaa triggerin aluksi puolalta, tai ainakin yritän saada sillä toimiaan "riittävän hyvin" siihen asti, että päätän alkaa sytytystä hoitamaan. Silloin voisin raiskata tuon alkuperäisen triggeripyörän esim. leikkaamalla kokonaan pois "pitkän hampaan" jolloin se olisi 4-1, tai pitkän hampaan välisen kannaksen jolloin olisi 4+1.
Ratas näkyy esim. tässä kuvassa.
Sama ratas löytyy ainakin seuraavista pyörämalleista:

* Suzuki GSX-R1100W 1993-1998
* Suzuki GSX-R750W 1993-1995
* Suzuki RF600R 1994-1996
* Suzuki RF900R 1994-1997

Parempi varmaan olisi, jos hommaisi jostain vastaavan rattaan raiskattavaksi, tai tekisi kokonaan uuden, jolloin olisi mahdollisuus heittää vanha sytkä ja jopa kaasari takaisin mikäli megaprojekti viivästyy jostain syystä.
Jos jollain on tarjota tuohon sopivaa ratasta tai edes pohjaa mistä voisin itse työstää sopivan, olen kiinnostunut kuulemaan lisää.

keitsi wrote: Triggeröinnistä:
Selvittelin sen verran, että RF900:ssa on VR-anturi ja "long tooth" mallinen ratas, mille ei ole megasquirtissa tukea oletuksena. Ulkomaanfoorumeilta löytyi tosin "matt_gsxr" niminen heppu, joka on tehnyt oman muunninkytkiksen ja koodimuutoksen MS2:een tuolle Suzukin rattaalle. Ikävä kyllä, koodimuutosta ei ole MS1:lle joten se siitä omalta osaltani. Lisäksi tuohon muunninkytkikseen menisi jonkin verran aikaa ja vaivaa joten lienee helpompi tehdä kokonaan uusi ratas tai raiskata olemassaoleva. Muutenkaan en pidä ajatuksesta, että muuttaisin megan koodia.

Täten ajattelin ottaa triggerin aluksi puolalta, tai ainakin yritän saada sillä toimiaan "riittävän hyvin" siihen asti, että päätän alkaa sytytystä hoitamaan. Silloin voisin raiskata tuon alkuperäisen triggeripyörän esim. leikkaamalla kokonaan pois "pitkän hampaan" jolloin se olisi 4-1, tai pitkän hampaan välisen kannaksen jolloin olisi 4+1.

Ainakaan tuota 4-1 ratasta ei kannata edes kokeilla. Mun kokemuksien mukaan puuttuvan hampaan triggerit pienellä hammasmäärällä ei tahdo synkkaantua luotettavasti pyörien koneissa startin aikana. 8-1 voi toimia hyvällä tuurilla, mutta useimmiten ei, 16-2 vaikutti jo aika luotettavalta. Tuosta 4+1 ratkaisusta mulla ei ole tietoa, ilmeisesti sellainenkin on tuettu MS1:n kanssa? Luultavasti ei kuitenkaan toimi sen paremmin kuin 4-1.

Tähän mennessä kokeilluista varmin ratkaisu on kahden anturin käyttö. Eli toisella anturilla tehdään nollauspulssi kerran kampuran tai nokan kierrokselle.

Tuota matt_gsxr:n ratkaisua pitää varmaankin kokeilla tässä kevään aikana. Mulla on työn alla SV650, jossa on sama triggeriratkaisu. Itsekään en ole kovin innostunut koodin muokkaamisesta, kun siitä voi hyvinkin tulla jatkossa riesaa uusien koodiversioiden myötä. Mutta tässä SV:ssä vaan on vähän turhan hankala vaihtaa triggeriä, ellei sitten vaihda koko laturin vauhtipyörää uudemmasta, jossa on 24-2 triggeri (jos se edes käy paikalleen).

Mutta edelleen suosittelisin aloittamaan vakiosytkällä ja ottamaan triggauksen puolalta.

Joo, nyt on pakko pistää (vähän karsittu) quote IRC:stä:

<Turtana> keitsi: tuo välikannas pois 1-4 nastasta ja 4+1 trigeröinti olis mahdollinen sillon
<Turtana> onko mahdollista kiertää trigeri kiekkoa 90" ja ottaa tuo leveä viuhka kokonaan pois sitten vois käyttää 4-1
<Turtana> jos jostain löytäis toisen vastaavan kiekon
<Turtana> 4-1 on täysin toimiva systeemi

Liekköhän sitten autot ollu enemmän mielessä.
Mutta tosiaan oli miten oli, puolalta triggeröin nyt joka tapauksessa ensin. Tai ainakin yritän siitä saada toimivan, kun onnistuu vähimmällä vaivalla.

EDIT: Motomasterilta sais 20€ + PK tuollaisen rattaan

Joo, auton koneissa tuo toimiikin, ainakin useimmiten. Niissä kun on huomattavasti painavampi kampura, niin pyörimisnopeus startin aikana on paljon tasaisempi.

Itse kokeilin ensin 6-1 triggeriä ja sillä ei ollut mitään mahdollisuuksia saada konetta käyntiin. Muutin sen sitten 12-1 versioksi, joka toimikin pääosin ok, mutta vähänkään heikommalla akulla sekin sekoili startissa. Samaten tiedän useampia muita tapauksia 12-1 triggerillä, osa toimii ok, osa jotenkin, osa ei ollenkaan. Viimemmäksi askartelin sytkää CBR1000F:ään. Koitin ensin vakiolla 8-1 triggerillä ja taisin jopa saada sen kerran käyntiin pitkällisten yritysten jälkeen. Tein sitten 16-2 triggerin, joka tuntui ainakin alustavien testien mukaan toimivan melko hyvin. Tosin sekin alkoi sekoilemaan kun akku oli ihan finaalissa.

Ruiskurungot, suuttimet, bensatukki, painekotelo, paineensäädin, bensapumppu, tps ym sälää tuli juuri ostettua Lusukilta. Ruiskurunko on kilosesta 01 gsx-r:stä, mutta passaa kyllä nätisti tuohon RF:ään. Kannen puolen koko (38mm) täsmää ihan nätisti, keskiväli säädettävä, 1-2 ja 3-4 väli heittää vain n. 2mm joten varsin ok istuvuus pitäisi olla. En pystynyt lopullisesti istuttamaan, koska keskiväli on tuolla nyt väärä. Runkoja pitää kaventaa keskeltä n. 1 cm, painekopasta ja bensatukista pitää silpasta 1 cm siivu keskeltä pois ja hitsata uusiksi kasaan jos niitä aikoo käyttää.

Pyörä hajotettu atomeiksi, rikoinpa siinä ohessa pienen muovipalan paluukaasuvaijerin kiinnitysmuovista, törkeän helposti lohkes pakkasella. Tuohon pitää keksiä jokin patentti.
Lämpöanturatkin tuli eilen, vielä kun sen MS-boksin ja lambdan sais (ei paineita arttu ).

Kuvia operaatiosta, parissa viimeisessä kuvassa myös tuo painekotelo + ruiskurunko kumminkin päin:
http://mikko.korkalo.fi/gallery/2011_01_19-megasquirt/

Pitää vielä käydä paremmalla ajalla ajatuksen kanssa sommittelemassa, roiskasin nyt vaan kuvat kun tuli jo kiire lähteä tallilta.
Ajatuksena, että painekopan hyödyntäminen helpottaa ahtamista myöhemmin jos siihen aikoo alkaa, kun ei tarvi ihan kaikkia komponentteja sijoitella uudelleen.

PS. Kumikurkkujen kiinnitysmutterit kannessa ei aukea sitten millään! Niissä on kuusiokolo, muljahtelee vain piloille kun yrittää vääntää. Toivottavasti niitä kumikurkkuja ei tarvi irroittaa.

keitsi wrote:PS. Kumikurkkujen kiinnitysmutterit kannessa ei aukea sitten millään! Niissä on kuusiokolo, muljahtelee vain piloille kun yrittää vääntää. Toivottavasti niitä kumikurkkuja ei tarvi irroittaa.

Ota sellainen tuurna, joka sopii sinne kuusiokolon sisään ja naputtele vasaralla muutaman kerran sitä ruuvia, tämän jälkeen pitäis ruuvin irrota. Jos tämäkään ei auta, koita lämmittää sylinterinkantta kuumailmapuhaltimella ruuvin kohdalta.

Torxit voi kans naputella kuusiokoln sisään aika tiukkaan.

Jep, nuo kurkkujen kiinnitysruuvit on monesti aika tiukassa. Irroitusta ei helpota yhtään se, että useimmissa japsipyörissä nuo on ilmeisesti tehty jostain burmalaisesta tinasta, joka nälvääntyy muodottomaksi heti kun vähänkään koittaa vääntää. Perusvinkit aukomiseen tulikin jo tuossa. Kannan sisäänpäin naputtelu tosiaan auttaa aika monesti, mutta voimaa saa käyttää aika paljon, likimain sen verran kuin kantta murjomatta pystyy. Ja lämpö helpottaa irroitusta aina.

P.S. Boksi valmistuu toivon mukaan viikonlopun aikana

Yks keino on että laittaa kemiallista metallia(tms) siihe kuusiokolonkantaan ja laittaa kuusiokolohylsyn liimaantumaan siihe kantaan kiinni ja tukee sen että se jää oikeaan asentoon. Sit antaa vaan kuivua kunnolla ja kokeilee auki. Tätä konstia tarvi joskus yhteen hyosung merkkiseen vehkeeseen jossa imukurkut oli kulutustavaraa

Päivitystä. En ole sitten juuri yhtään joutanut edistämään projektia, kun talonrakennusprojekti tuli päälle.
Eli tämä projekti menee nyt jäihin täksi kesäksi, aikaisintaan jatkan varmaan syksyllä mikäli ehdin.
No, ainakaan ei tarvi enää ajaa 30 km mopon luo vaan voin tehdä rassailut omassa tallissa.

Tämmöstä signaalia muuten antaa tuo RF900 sytkäboksi (B/R mitattuna maata vasten), mikäli joku joskus tarvii tietoa omaan projektiinsa:

http://shell.jkry.org/~keitsi/misc/FILE003.XML