FINSQUIRT.FI

No niin, nyt tuli aika laittaa tähänkin rassiin säädettävä ruisku ja sytytys, tosin ensin bensapuoli ja sitten myöhemmin sytytys toimimaan.

Auton tehdas tietoja: BMW E34 M5 vm-89, 3.6L (S38B36)(suora 6syl), 315hv/6900kierr, 360Nm/4750kierr. 0-100km/h 6,3s. puristukset 10:1
5-vaiht 280-Getrag. 25% kitkalukkoperä 3.91 välitys.

Auto tuotu 2004 saksasta ja on vähäpäästöinen, koska se oli siellä rekisteröity niin. Eli suomen katsastus soveltaa CO 0.3 ja HC 100 max arvoja. (Esim. Tehdas arvot CO 0.8 /+-0,4%, joten saa auto olla kunnossa, että menee läpi päästöistä).


Syyt jotka johti tähän: Autossa ilmennyt viimeisten 3v aikana nykimistä pintakaasulla ja ainaiset taistelut pakokaasutestin läpimenossa syövät jo hermoja tosissaan. kaiken näköistä kikkailua on joutunut tekemään päästöjen suhteen, mutta saanu aina jotenki ne alle arvojen.
autosta tarkistettu imu-ja pakovuodot, puristukset, ohivuodot, lämpöanturit jne ja vaihdettu kaikenlaista osaa paitsi boxi(im-mittari, tulpat, lambda, tulpanjohdot, pyörijä+kansi(jakajasytytys), VR-anturi, uusi katalysaattori(3” racing) jne)…..mutta apua ei ole tullut itse perimmäiseen ongelmaan.

MS1 tuli kyseeseen, koska omassa moottoripyörässä on kyseinen laite ja sen takia tuttu ja se on toiminut siinä hyvin, pienten alkukangertelujen jälkeen(kierroslukutieto).

Auton oma boxi ohjaa sytytystä tällä hetkellä ja mega bensapuolta. mega on kytketty liittimillä osin auton omiin antureihin, kuitenkin niin että auton oman boxin voi vaihtaa toimintaan liittimillä.
MS on auton sisällä ja sieltä johdotettu alkuperäisen boxin suojakoteloon, jossa liitännät.


”HARDWARE”

levy partcon V2.2+osat.

Alkuperäinen boxi antaa virrat bensapumpulle, suuttimille, lisäilmaventtiilille ja MS:lle(releen ja sulakkeen kautta).

Sytytys on jakajasytytys ja signaali R25:n jalasta, joka ohjaa VB921:stä(erillisessä boxissa), liittimet valmiina kytkentää varten. HUOM! EI VIELLÄ TOIMINNASSA.

Imuilma-ja vedenlämpöanturit pysty ottamaan käyttöön easythermillä tehtyjen karttojen jälkeen.
R4 ja R7 vastukset 2,2kohm, jotka vastaa antureiden arvoja tarkemmin.

TPS oli autossa vakiona, mutta auton oma boxi ei ota tietoja kuin täyskaasu ja tyhjäkäynti kytkimiltä, joten uudet tps:n johdot joutu vetämään megalle.

MAP otetaan auton alkuperäisten läppärunkojen pillistä. läppärungot on yhdistetty kaasuläppien ja kannen väliltä putkilla, johon lisäilmaventtiili syöttää ilmaa.

Tyhjäkäynti/lisäilmaventtiili on auton alkuperäinen pwm ohjattu 3-napainen bosch, mutta tällä hetkellä on käytössä ainoastaan ’warm up’-moodi, koska ’closed loopissa’ ei pysy asetukset kohdallaan. toiminta on kuitenkin hyvä ja saa kelvata tällä hetkellä. Tehty erillinen idle-ohjauspiiri, ms:n ohjeen mukaan.

PLX-laajakaistapaketti(+DM-5 mittari) hoitaa lambdan virkaa.

Suuttimet vaihdettu Bosch 390cc nelireikäisiin(alkuperäiset Bosch 240cc 1-reikäset). Impedanssi 16ohm.

Säädettävä bensanpaineensäädin mittarilla, paine n.3 bar tyhjäkäynnillä+(map n.65).

Auton omalta VR-anturilta kierroslukutieto megalle, LM1815-kytkennän kautta. !!! Ongelmia aiheutti kierroslukutiedon sekoaminen n.4000kierr paikkeilla, jolloin lukemat sahas 4000- ”äärettömän” välillä, jonka näki ainoastaan ’tuning’-taulukon vihreästä pisteestä(lambda näytti liian laihaa seosta sekoamisen aikaan ja tuntu kuin kiekkarajoitin menis päälle).
Aikani pähkäiltyä muistin moottoripyörän samat ongelmat, jotka poistu muuttamalla sisäänmenon ja maan välissä olevan vastuksen arvoa.
Kytkennän alkuperäinen vastus on 300ohm(signal in-maa), joten ensin 500ohm potikka paikalle ja testaamaan….jos vastusta pienensi niin sekoamiskierros aleni ja suurentamalla taas pysty kierrättämään ylemmäs…tosin vain n.500kierr ero, mutta suuntaa-antava. Seuraavana heti 10kohm potikka ja suurentaessa rupes kiertämään aina vaan ylemmäs…n.9-10kohm jälkeen auto rupesi ottamaan kierroksia tappiin asti nätisti, ilman pätkimisiä/sekoamisia.

Ilmeisesti alkuperäinen 300ohm vastus tiputti kierroksilla muutenkin VR-anturin antamaa matalaa amplitudia niin, että alkoi tulla lisä ”monttuja” signaaliin ja sitä kautta mega luuli kierroksia olevan heti paljon enemmän ja lopuksi pelkkää viivaa kunnes kiekat taas laski ymmärrettävälle tasolle.
(Alkuperäisessä kokoonpanossa tosiaan 60-2 pyörä, hampaat lyhyet(n.5mm) ja VR-anturi aika kaukana kiekosta, joten kierrosten noustessa syklien amplitudi todennäköisesti laskee aikalailla).
Tuolla 10kohm vastuksella auto toimii nyt hyvin ilman sivuvaikutuksia ja lm1815 piirikin kestää näköjään tuon.

Tähän sekoamiseen vaikutti varmasti myös se, että triggeripyörä ja anturi eivät olleet ihan kohdakkain(5mm sivussa) joten suurilla kierroksilla amplitudi vaihtelu hävisi "näkyvistä", kun hampaat eivät enää jaksaneet ladata sivusta vr-anturille jännitettä.

Jokainen kulkine on näköjään yksilökohtainen, miten signaalin saa toimimaan ja mikä käy toiseen ei käy toiselle. se pitää testata.
(esim, jos oisin muuttanu pitemmäksi hampaat, vähentäny hampaita tai lähentäny anturia niin ongelma olisi todennäköisesti ratkennut jollain näistäkin(kaikilla), mutta enää ei tarvi miettiä näitä vaihtoehtoja).
!!!Asiaa ei ole tutkittu oskillosskoopilla, jolla sen näkis varmasti, mutta ’tuntuma’ on tämä.
Viisaammat ja asiaa paremmin tutkineet korjatkoon.

(moottoripyörässä mega toimi aluksi kohtuu hyvin, mutta jonku ajan päästä rupesi tulemaan kiekkasignaaliin piikkejä ja lopulta meni yhtenä päivänä mykäksi kokonaan....siinä sitten kaikenlaisten maadoitusten, johdotusten ym kikkailujen jälkeen, laturi järjestelmästä irti niin toimi taas jotenkin ja kun valoja ym sähköjä laitto päälle enemmän laturin ollessa kiinni niin aina paremmin toimi ja kun sammutteli virtalaitteita niin kiekkasignaali rupes sekoilemaan jo tyhjäkäynniltä...lopuksi kone kiersi n.9500kierr laturin ollessa pois, eli ei toiminut ihan täydellisesti silloinkaan.
Ongelma poistui sopivan vastuksen(potikalla) etsimisellä kiekkasignaalin sisäänmenon ja maan väliin....nyt se on toiminut jo joku tuhat kilometriä ongelmitta ilman pätkimisiä. laturi on kiinni ja signaalikin tulee ihan tavallisella johdolla megalle, eli mikään osa ei ollut rikki ja nyt ei tarvi etes häiriösuojattua sign.kaapelia eikä lisä maadoituksilla ollut virkaa vaan olen purkanut turhat johdot pois aikaa sitten...riitti tuolla yhdellä johdolla hyvään pisteeseen)
Tästä johtuen en alkanut bmw:n vian ilmaantuessa käymään läpi kuin megan komponenttien arvoja ja mahdollisia vikakohtia.
Tämän tietenkin olis voinu laittaa johonkin muualle, mutta vianetsintä liitty tähän.

”SOFTWARE”

Koodina itelle tuttu 029T (Vaihdettu nyttemmin h-r 10g).
Tyhjäkäynti ’warm-up’-modessa.
speed density, 2 squirt, alternating(1,3,5&2,4,6).

Pari ongelmaa myös on. warm up-ledi jää joskus palamaan kokoajaksi ja joskus ei syty ollenkaan vaikka yön jälkeen kylmästä käynnistää, mutta warmup wizard on kuitenkin lämpimänä yli 71C ja ei pitäisi rikastaa seosta. Kierrosrajoitin ei myös toimi , joten sekin tarkastelun alla.
Luettu on vastaavista ongelmista, mutta ratkaisua ei ole viellä löytynyt.


Autoa ajettu ja säädelty perusarvoja nyt pari viikkoa perstuntumalta, (kuitenkin vasta 3 päivää ollu kunnossa, että pystyy kierrättämään tappiin asti) laajakaistaa ja G-tech mittaria apuna käyttäen ja menee varmaan kevääseen ennen kuin tulee käytyä penkissä säädättään ja mittaamassa tehot.
Katsastukseenkaan ei tarvi päästölappuja käydä hakemassa, kuin maaliskuun aikana, joten pakokaasutestaus voi venähtää kans kevääseen.


Jotain jäi varmasti pois, mutta lisäillään tietoja kun tulee mieleen ja aina välillä myös säätämisestä lisää tarinaa.

sytkää yritetty ottaa käyttöön, mutta 2kpl vb921 kiveä jo poltettu, joten siirryin Bluelinen (-139 bosch kopio) sytty-yksikköön...makso 20€ tarvikeliikkeessä. Ei lähteny käyntiin tuollakaan, vaikka asetukset pitäisi olla kunnossa.
huomasin vasta illalla myöhään, että erehdyksessä olin juottanu alkuperäisen ohjeen mukaan ylösvetovastuksen(750ohm) kytkentään mukaan, vaikka kyseinen sytty-yksikkö sisältää ylösvedon.

Ei varmaan taida toimia tuon toisen ylösvedon kanssa.

Ja liekköhän ottanu siipeensä tuosta kytkennästä?

Boxin muutokset tänään tai huomenna ja uudestaan yrittämään.

Bensanpaineensäädin vaihdettu Harisella myytävään mittarilliseen malliin(90€).
FSE:n kolmikalvosäädin teki näköjään samaa ku moottoripyörässä eli, jos mittarin lämpötila nousee vaikka konehuone asennuksessa jonnekki yli 50 asteen ni rupeaa tiputtaa painetta ainaki 0,4bar ja heivaa laajalla alueella.
Kumikalvot ei näköjään tykkää lämpimästä ja ei tuolla konehuoneessa ollu paljo vaihtoehtoja missä ei tulis lämmin varsinki paikallaan ollessa.

Tuo uus säädin näyttäs pitävän paineet vakiona.

Pakoputkiki antautu kiihdyttelyjen seurauksena ensimmäisen äänenvaimentimen jälkeen n.10cm matkalta, ni siihen hauraaseen kohtaan uutta putkea tilalle sopiva pätkä.
(alkuperäinen putkisto 6-2, pakosarja-kat 2*2" ja katilta perälle asti 2*2,5").
Nykyään racing katin asennuksen jälkeen 6-2-1-2. pakosarja(6-2*2")-kat(1*3") ja katilta(1*3")-perälle(2*2,5").
Eli ei pitäisi ahdistaa tuo katin kohta kun jouhevat liitännät(2-1-2) ja katin pitäisi riittää n.450hv asti.

puolitoista viikkoa sitten auton oma sytkä lopetti toiminnan, mutta vb921 kivellä ja megalla sytytys taas toimi jotenkin. sunnuntaina sitten koeajolla laturin/vesipumpun hihna lensi vitikkoon. auto kotia ja lähempi tarkastelu niin alkuperäinen(n.30cm halkaisija ja n.3kg) triggeripyörä melkeen lentäny pois, kiila hajonnu ja pyörä pyörähtänyt väärään kohtaan, pyörän kiilaura hajonnu osittain. kampiakselin kiilaura lähes ehjä. auto viikoksi telakalle korjausta varten ja eilen(4.11.2008) sain auton nippuun.
vr-anturi säädetty lähemmäksi pyörää ja tehty 5mm adapteri alle pitkittäis suuntaan, että tulee paremmin hampaiden kohdalle...entinen asento 5mm sivussa vr-anturin nastasta, kun pyörä kunnolla pohjassa.

toimii taas omalla sytkällä, mega ohjaa bensaa.

vb921:lle ei oikeen löytyny hyviä asetuksia, vaan pätki ja ei käyny tyhjäkäyntiä hyvin. asetuksia muuteltu, mutta toimii auton omalla sytkällä paremmin joten se nyt käytössä.

säätöä ja ajoa joitain satoja kilometrejä taas tullu, mega toimii hyvin kun saanu säädeltyä seokset suht kohdilleen(auton oma boxi ohjaa sytkää)....pätkimiset, rynkytys ja pintakaasulla nykimiset on kaikonnu kokonaan.

lambdasäätö ja kiihdytysrikastus on vielläkin päältä pois, että saa säädeltyä karttaan hyvät perus asetukset.

5500rpm:n jälkeen hankalaa säätää vaikka megalogviewer apuna. kiekat nousee liian nopeaa tappiin, että ehtis nähdä kaikki asiat mitä tapahtuu. eikä pysty kuin 1 ja 2 vaihteella kierrättämään loppuun asti, kun 3 vaihteella vauhti nousee jo 180km/h asti.

pitäis viedä penkkii ni vois ajaa 5 vaihteella tappiin asti säätöjä hakien ja katsoa samalla millä afr arvolla puskee parhaimmat tehot/väännöt.
(esim. omassa moottoripyörässä alle 6000rpm afr 12 ja siitä yli afr 12,8 ni tuli paras käyrä).

tarkotus ois käyttää auto tammi/helmikuun aikana jäälin autosäädössä ja säädön lisäksi mittauttaa päästöt katsastusta varten.

tuo 029t-koodi ei ottanu toimiakseen tuon warm-upin osalta vaan jää päälle aina välillä ja vasta pitkän ajan kuluttua voi sammua...vaikuttaa seokseen rikastavasti vaikkei warm-up moden asteikon kohdalla olekaan seoksen rikastusta.

koodi vaihdettu tänään hi-res10g:hen ja ongelma ainakin warm-up:n osalta poistu. seoksia joutu muuttamaan pikkusen mutta toiminta on muuten todella hyvä.

toiminta ollu todella hyvä hr10g-koodin asennuksen jälkeen ja tulipa käynnisteltyä autoa parikertaa -14C asteen pakkasellaki(koti mittari ja megatune näytti -14 nesteen lämmöksi), että saa säädettyä kylmäkäynti asetukset kohdalleen...nyt lähtee käyntiin hyvin pakkasellaki, mutta lohkolämppäri aina kuitenki käytössä.

20.2 perjantaina ois säätö ja penkitysaika jäälin autosäädössä, joten sittenpä pitäis olla systeemit kohallaan ja paperilapulla lukemat.

perkele, pakko perua penkitysaika ja auto meni samalla seisontaan kun rupes viikonloppuna koliseen ja kaliseen ku diisseli.
pitäs ruveta tutkimaan mikä vikana kuhan jaksaa.
(joku apulaite, kk-tai kammen laakeri/t)
kansi/venttiilikoneisto se ei ole kun on jo tarkistettu.

megan ku sai toimimaan hyvin ni muut paikat rupeaa leviämään.


rupeaa menestystarina muuttumaan kohta menetystarinaksi....

Noh heti kannata lannistua, meillä kävi samoin (paitsi että ei viel penkkiaikaa tilattu) eli kone alko pitää h*lvetin kipeetä ääntä. Pelättiin jo pahinta mutta viaks löyty laturin etummaisen laakerin lukituslevyn karanneita ruuvveja jotka hinkas ankkuriin? (siihen joka pyörii vika korjattu ja taas kovaa ajoa

mikään apulaite ei pitäny ääntä niinku vähän jo kuuntelinki.

nyt purettu öljypohja pois...hommaa oli mutta ei tarvi konetta irrottaa.

kk-laakerit ei silmin havaittavan huonot, kaikki suht samanlaisia, mutta väljyyttä löytyy aikalailla ja kolisee tottakai kun kädellä heiluttaa.
öljypumpun ketjunkiristimen "lehtijousipakka" oli lähteny irti ja osa oli öljypohjan pohjalla irrotettaessa, joten jotaki kolinaa se on ainaki pitäny.

nyt ku on purkanu tuon alakerran ni sama vaihtaa kaikki tarpeellinen sinne....eli euroissa tarkottaa n. 1000€. (öljypumppu, ö-pohjan tiiviste, kk-ja kammen laakerit, kk pultit, jakoketjun kiristimen parempi painos(m3 s50b32), öljyä, suodatin)...tuossapa sitä taitas olla tarvikkeita pikku puuhasteluun.

kilinät ja kolinat on selvinny mistä johtu ja nyt kun auto on ylhäällä ni samalla pitää tehä kaikenlaista muutakin korjausta/parantelua mitä ollu mielessä.

Vauhtipyörän KAIKKI pultit oli pyöriny 2-4mm auki ja aika lailla vatkas ku käsin heilutteli. kaikki osat oli kuitenki ok ja onneksi ei tullu ajeltua enää ku kolina alko.

Eli laatikkoon vaihtuu ainaki 2 ja 3 vaihteen synkrot+tiivisteitä, laakereita ja stefoja. Samalla uusitaan kytkinlevy, paineasetelma ja painelaakeri.
Vaihteenvälin lyhentimen teko. Pakoputkisto muuttuu/uusiutuu pakosarjojen jälkeen 1*3":ksi perälle asti ja 6*2*1-muotoon.


Tuohon laatikon purkuunki on hyvät, kuvalliset, 28 sivuset A4-kokoset ohjeet ja eihän tuohon tarvi ku puolenkymmentä speciaali työkalua että saa kaikki purettua. Ensimmäisenä pitäs modifioida tai tehä ite ulosvetäjiä ja jossain 20t prässinki ääressä pitäs päästä käymään.

Mutta eiköhän se tässä kesän mittaan valmistu tuo auto, kun ei hirveä kiire kuitenkaan ole.

Tämäkin projekti on ollu paketissa viime syystalvesta asti, mutta eipä raskinu ottaa talveksi liikenteeseen ja nyt odottelee vaan katsastusta pihalla.

Aina välillä pitäny pikkusen liikutella ja säädellä, että pysyy autossa paikat vetreänä.

Laatikko kasassa, synkrot, tiivisteet, laakerit ym osat vaihdettu ja vaihdevälinlyhennin paikalla---tosi lyhyet välit entiseen nähden.
Kampien laakerit ja pultit sekä kangen laakerit uudet.
Uusi öljypumppu.
Uusi kytkinlevy, paineasetelma ja laakerit.
Jakoketjunkiristin 3.2 M3:n kiristin.
Pakoputkisto pakosarjoilta 1*3" taakse asti, jossa 1kpl 3" lähdöillä oleva pönttö.----eipä ole hiljaset äänet vaikka on kammiovaimennin.

On nuita projekteja piha kohta täynnä, mutta eiköhän se tämä pitäs käyttää ajossa ainakin pari kuukautta.