FINSQUIRT.FI

Kyllä mä olen silti sitä mieltä että 1.2V on onneton ja siksi ei toimi.

No joo on se ehkä hieman alhainen opton datalehdessä typical arvo 1.3 ja max 1.5

Hetkinen mites se opto vaikuttaa siihen jos kerran ylösveto on otettu 5V syötöstä... Nyt en kyllä ymmärrä minkäläinen kytkentä siellä on???

Jos ylösveto on otettu 5V, niin kun hall ei maadota signaalijohtoa niin sillonhan siellä pitää olla 5V ja kun hall maadottaan signaalijohdon eli ("vetää sen alas") niin ollaan lähellä 0V. Eikö vaan. Sitten opto lukee tuota kanttiaaltoa.

Jos ajatellaan että jännite ylhäällä on vaan 1.2V ja opton kynnysjännite on vaikka 1V niin ollaan aika toiminnan rajamailla...

Pienellä varauksella pitää suhtautua näihin mun pohdintoihin kun on vaan suoraan ulkomuistista kirjoitettuja juttuja... Tietysti voishan noi tarkistaa datalehdyköistä ja manuaaleista, mut ei nyt jaksa alkaa kaikkee tarkistelee.

http://www.veewee.net/Megasquirt/Piirus ... YS_MS1.pdf tässä nyt vielä uudestaan tämä hall-anturin kytkentä.

Siis sen opton valodiodin kynnysjännite on tuolla n. 10mA virralla jotain 1,2V.
Ylösveto on tässäkohtaa vähintään hämäävä, oikeammin ehkä LEDin etuvastus.

Ja Turbiinin katsomat Typical ja Max arvot on 50mA virralla.

Eli ton kuvan mukaan ylösveto on tosiaan otettu 5V syötöstä... ottaakohan tuo opto niin paljon virtaa että se vetää ton jännitteen niin alas. Paljonko jännite on pinnissä 24 jos siihen pinniin ei oo kytketty mitään? Pitäs olla lähellä 5V koska ei ole mitään muuta kuormaa kuin opto.

harrastaja wrote:Siis sen opton valodiodin kynnysjännite on tuolla n. 10mA virralla jotain 1,2V.
Ylösveto on tässäkohtaa vähintään hämäävä, oikeammin ehkä LEDin etuvastus.

Ja Turbiinin katsomat Typical ja Max arvot on 50mA virralla.

Jos kerran opton kynnysjännite on 1.2V, niin siinä tapauksessa signaali johdossa oleva jännite täytyy olla reilusti sen yli jotta opto toimii

Jos on reilusti enemmän niin opto kärähtää. Opton sisääntulo on siis pelkkä ledi. ja ledi on taas diodi, joten sähkön johtavuus nousee rajusti kynnysjännitteen saavuttamisen yhteydessä. max virraksi ilmoitettu on 60mA ja tuo 1.3v on sen noin 50mA riippuen paljoti myös lämpötilasta. Tuo normi megan kytkentä taitaa rajoittaa virran alle 10mA joka kyllä piisaa optolle hyvin. Itse kylä tuohon kytkentää verrattuna jättäisin päästösuunnassa olevan diodin paikalleen (en muista ulkoa oliko se d5 vai d8) sillä saa varmistettua sen että jos hall ei täysin nollaan tipputa signaalia niin optolta katoaa jännite kun diodin kynnysjännite alentaa riittävästi.

Sama 1,2V on jännite on sit anturi kytketty tai ei.

Hmmm... ok... eli 1.2V on riittävä optolle, eikä saa olla enempää koska muuten kärähtää. mutta onko sitten tosiaan sellainen tilanne että signaali ei mene tarpeeksi lähelle nollaa??? Mutta en kyllä taas tiedä mikä ero olis sitten starttaamisella ja työntämisellä....

Ehkäpä jos tosiaan oman mega olis niin varmaan koittaisin vähän modata tota kytkentää jotta opton toimintaa sais varmistettua.

mutta itse ongelmaan... mulle ei tuu muuta mieleen kuin että megan piirilevyllä toi maadotus alkaa kellua startatessa. Ajatellaan että megan piirilevyllä onkin maadoitus vaikka 0,6V starttauksen aikana ja opton ledin plussa puolella on 1,2V joten plussa ja maapuolen jännite ero opton ledillä on vaan 0,6V... Riittääkö tämä sille opton ledille???

Ilmeisesti on jo vikaa haettu maapuolelta vaikka kuinka monta kertaa, mutta mulle ei tuu muuta mieleen ja toi on melkee ainut selitys sille että lähtee työntämällä käyntiin. Ja kaiken lisäksi tuollainen vika vois tulla siten että auto on aiemmin toiminut kunnolla mutta nyt ei.

EDIT: Korjattu asia virheitä

Tuskin on kiinni siitäkään ettei menisi tarpeeksi lähelle nollaa, eniten epäilen että pyörii startilla niin epätasaisesti ettei saa tunnistettua puuttuvaa hammasta.

Piti oikeen kaivaa toi opton datasheet ja tarkistaa toi ledin minimi jännite ja se näyttäis että 25 asteen lämpötilassa noin 0,92V olis minimi ja 85 asteen lämpötilassa noin 0,8V. tämä selittäisi sen että kun auto on käynyt hetken aikaa niin sitten se lähtee käyntiin startilla.

Turbiini wrote:Tuskin on kiinni siitäkään ettei menisi tarpeeksi lähelle nollaa, eniten epäilen että pyörii startilla niin epätasaisesti ettei saa tunnistettua puuttuvaa hammasta.

Tässä kyllä vaihtu vauhtipyörä kevyempään jonka jälkeen ongelma oikeastaan alko. Teki kyllä aikasemminkin muutaman kerran sen että joutu pitkään starttaamaan että lähti käyntiin ja silloinki saatto ampua putkeen, joten voisin kuvitella että kyse oli jo silloin samasta ongelmasta. Toi vauhtipyörän paino vaan voisi vaikuttaa tohon starttauksen tasaisuuteen. Ja mitä mä siitä tooth logista ymmärrän, ni ihan kuin ei puuttuvaa hammasta olisi.

Mut mitäs mä tolle voin sit tehdä? Vaihtaa vakio vauhtipyörän takasin ja toivoa parasta? Olen koittanut jo toista starttia, kummatkin on välityksellä olevia, et pitäis mulla vielä jossain suoravetonen starttikin olla. Isosta akusta kun ottaa apuvirtaa ni korvakuulolla pyörintä nopeus on ainakin huomattavasti suurempi, mut en tasaisuudesta tiedä. Entä auttaako tiuhempi triggeri?

Joo maadotuksia oon läpi käyny ja yrittäny levyltäkin mittaa. Toisella megallakin tekee samaa ni en kylmäjuotokseenka uskois.

Onko time based triggerin luku vai tooth?

Jos oikein muistan niin time based, voin illalla vielä varmistaa.

Eikös tuo juurikin vaikuttanut tuohon käynnistykseen kun liian "vähän" hampaita? Eli jos vaihtais hampaiden mukaan laskennan, niin ei puristuskohdat haittaa laskentaan niin paljon.

Hmm.. täytyy varmaan koittaa auttaisko, jos todella siitä kiinni ni täs on tehty turhaa työtä vähän hemmetisti. No mutta näiden kanssa harrastaminen on sellasta

http://www.saunalahti.fi/markusco/roina/hukkakipina.gif tämän mukaan aika pitkälti laitoin asetukset.

Se o sitä harrastamisen suolaa välillä. Toivon mukaan ratkaisu löytyy, mutta pitäis se silti kierrostieto tulla jonkinlainen tuolla Time based myöskin startilla, että ei sinänsä ratkaisu välttämättä tää hampaista luku.

No täytyy ainakin koittaa. Mä kun en tosta hirveemmin ymmärrä, mut rpm mittari pysyy startatessa nollassa, et se ei värähdäkkään. Välillä käy pieni värähdys kun lopettaa starttauksen, mut aina ei silloinkaan. Logeja mitä yritin katella niin trigger logissa ei tapahdu yhtään mitään startatessa. Tooth logissa palkit on kaikki lähes saman mittaisia startatessa, kun sit taas käydessä joka yhdestoista palkki on pidempi, eli puuttuva hammas.

mulla oli nokalta triggeröinti 6 hampaalla (sama kuin kammella 3 hammasta), eikä ikinä ongelmia käynnistyksen kanssa (mikä liittyis itse triggeröintiin) tai triggeröinin kanssa muutenkaan ja käytössä oli time based asetus, eli en usko tuohon hampaiden vähyyteen (sama triggeri oli käytössä 3 litraisessa mitsun 10:1 puristeissessa V6 koneessa ja mersun M103 3 litraisessa kutosessa, joka tosin harva kuin mikä)

anturi tosin oli optinen ja kytkentä sille hall mukainen

ainoastaan vajaalla/huonolla akulla saattoi startti epäonnistua, mutta se nyt johtui enemmän siitä, että itse mega tais jo tippua pois leikistä...

oma veikkaukseni on, ettei se sun anturi ja itse triggeripyörä nyt jostain syystä ole yhteensopivia

No ei tuokaan nyt oikein, jos aikasemmin toiminut kutakuin. Itse kun virtalukkoa aattelin ensin, mutta kun sekin vaihtoehto on pois suljettu.

Virtalukko olis ollu ihan järkeen käyvä, mutta jännitemittarin mukaan jännite säilyy megalla sekä anturilla myös startatessa. Lisäksi olen yrittänyt syöttää virtaa megalle sekä anturille suoraan akusta, startille myös annettu heräte suoraan akulta, mut mikään ei vaikuttanut. Eli mielestäni toi virtalukko on pois suljettu.

Ja nyt koittanut toisella megalla, toisella anturilla, toisilla anturin johdoilla, toisella akulla ja toisella startilla. Tilanne pysynyt kokoajan täsmälleen samana. Lisäksi anturin etäisyyttä koittanu säädellä. Ni mikä multa on jäänyt huomaamatta?

Toista triggeriä en oo koittanu, mut ymmärrä mikä vika tollaseen rauta möykkyyn vois sit tulla Kun todella sillä toiminu aikasemmin ja toimii edelleen kunhan työntää käyntiin.

Puolituinen wrote:
Toista triggeriä en oo koittanu, mut ymmärrä mikä vika tollaseen rauta möykkyyn vois sit tulla Kun todella sillä toiminu aikasemmin ja toimii edelleen kunhan työntää käyntiin.

no, ei siinä auta kuin kokeilla toista triggeripyörää sitten, kaikki muu kun alkaa olla pois suljettua

voisko se rauta sitten magnetoitua tai jotain muuta vastaavaa, joka sitten sekaa triggeröinnin pienillä pyörimisnopeuksilla... kokeile vetää se triggeripyörä kaasupillillä punahehkuun (tietysti irrotettuna autosta ) ja kokeile toimiiko se sitten (pitäis magnetoitumisen poistua)

mitähän ainetta tuo triggeripyörä mahtaa olla, mitä "rautaisempi", niin sen parempi ja jos jotain "haponkestävää" tai muuta seostetumpaa, niin voi alkaa ongelmat en ole varma, mutta luulisin että fe37 ja fe52 ei pitäis vielä olla mitään eroa toimivuudessa...

Turbiini wrote:Tuskin on kiinni siitäkään ettei menisi tarpeeksi lähelle nollaa, eniten epäilen että pyörii startilla niin epätasaisesti ettei saa tunnistettua puuttuvaa hammasta.

Tämähän on helppo kokeilla starttaamalla ilman tulppia.

Joo ilman tulppia koittaminen selventää jotain, mutta silloin kone myös pyörii lujempaa ja jännitekin laskee vähemmän niin ei se koko totuutta kerro. Mitenkäs puuttuva hammas on sijoitettu? Jos se on anturilla hetkellä missä kone pyörii nopeiten niin lukeminen kaikista epävarminta.

Turbiini wrote:Joo ilman tulppia koittaminen selventää jotain, mutta silloin kone myös pyörii lujempaa ja jännitekin laskee vähemmän niin ei se koko totuutta kerro. Mitenkäs puuttuva hammas on sijoitettu? Jos se on anturilla hetkellä missä kone pyörii nopeiten niin lukeminen kaikista epävarminta.

tuota mäkin mietin äsken, että voiko 12-1 pyörän sijoittaa 4 pyttyiseen siten, että puuttuva hammas on juuri kiihtyvän liikkeen pahimmalla kohdalla moottorin työkiertoa startti hetkellä tai miten se siis olis parhaimmassa paikassa starttia ajatellen, jonkun pytyn puristustahdin loppuosalla kenties... huonoin paikka taas vois olla juuri jonkun pytyn puristustahdin mentyä juuri ohi, mutta niin ettei seuraava ole vielä alkua pitemmällä (eli moottorin pyöriminen kaikkein keveintä ja edellisen puristustahdin loppuminen + pytyssä oleva puristustahdin jäljiltä oleva paine kiihdyttää moottoria vielä entisestään)

Ohjehan oli että ensimmäinen hammas olisi 60° EYKK, mutta mulla kävi ajatus virhe reikiä poratessa et ensimmäinen hammas on nyt 90° EYKK.

Tota ilman tulppia starttaamista vois toki koittaa, mut jos mietitään vielä tota epätasaisesti pyörimistä, niin voiko se olla tosiaan niin että sieltä ei tuu rpm signaalia minkään näköstä? Sillä vain ihmettelen ku jos esim. ruuvarin kärkeä pari kertaa heilautan anturin edessä niin bensapumppu lähtee heti käymään ja rpm mittari värähtää. Sillä perusteella luulisi bensapumpun lähtevän pyörimään parin hampaan jälkeen vaikka pyöriminen olisikin epätasaista.

Puolituinen wrote:Ohjehan oli että ensimmäinen hammas olisi 60° EYKK, mutta mulla kävi ajatus virhe reikiä poratessa et ensimmäinen hammas on nyt 90° EYKK.

Tota ilman tulppia starttaamista vois toki koittaa, mut jos mietitään vielä tota epätasaisesti pyörimistä, niin voiko se olla tosiaan niin että sieltä ei tuu rpm signaalia minkään näköstä? Sillä vain ihmettelen ku jos esim. ruuvarin kärkeä pari kertaa heilautan anturin edessä niin bensapumppu lähtee heti käymään ja rpm mittari värähtää. Sillä perusteella luulisi bensapumpun lähtevän pyörimään parin hampaan jälkeen vaikka pyöriminen olisikin epätasaista.

sitten se on "myrkyttynyt" (magnetoitunut) se triggeripyörä, jos kerran ruuvarilla saa signaalin... eli se hall anturi ei nyt "näe" niitä hampaita...

No tota itekki miettiny, mutta kun se lähtee heti työntämällä käyntiin. Et aiheuttaako startti jonkun magneetti kentän?

Tasasella pihalla tossa sitä työnnelty, et en usko työntämälläkään olevan sen koneen pyörintä aina hirmu tasaista. Työntämällä lähteny joka ainut kerta ongelmitta käyntiin ja käydessä ottaa kierroksia ongelmitta. Kun mulla sellanen käsitys triggeri ongelmat tulee kierroksilla pahiten esiin. Et jos triggeri olisi magnetoitunut ni miks ongelma ainoastaa startatessa?