FINSQUIRT.FI

Varmaankin tarkoitettiin, että sulla tippuu liian nopeasti noi ennakot jos vertaa esim. mun sytkä karttaan joka on myös 1.6 turbosta.

kuva kartasta
http://aijaa.com/1Q94Zc

okei no nyt tajuan, kiitos.

Osaako kukaan sanoa onko tuo kierroslukutiedon tippuminen välillä nollaan syy vai seuraus liian rikkaasta seoksesta yms? ajattelin vain, että vaikka kuinka säätäis noita ennakoita kohalleen ja laihentais seosta niin tuskin se poistaa tuota epätasaista kierrostietoa, mikä sen voi aiheuttaa jos tooth loggerikin näyttää hyvältä?????

Sitä on vaikea ohjaimen erittäin puutteellisesta näytteenottotaajudesta johtuen esim. tuosta lokista todentaa, mutta todennäköisesti häiriö kierrosluvun mittauksessa on seuraus siitä ettei läpilyöntiä tulpalla tapahtunut. Toki voi johtua huonosta liitoksesta tai liittimestäkin. Ohjaimen DB37-liitintä esim. ei ole tarkoitettu tärinälle ts. kiihtyvyydelle alttiiseen kohteeseen.

Pari signaalin katoamista tullut vastaan juurikin johtosarjan liittimestä. Purkki toimii pöydällä stimun perässä, muttei autossa enään. Näissä kontaktia ollenkaan liittimien välillä.

okei eli se (kierrosluvun tippuminen) voi olla seurausta viasta eikä välttämättä sen aiheuttaja.

ja db37 on kyllä tuettu hyvin eikä "pitäisi" päästä heilumaan, mutta ehkä nyt on aika toteuttaa se, että vaihtaa megan levyn mazdan oman boksin sisään ja käyttää mazdan omaa ecun liitintä.

miten tuo levy tulisi kiinnittää tuonne mazdan omaan ECU koteloon kun alkuperäinen piirilevy on ruuvikiinniteinen ja levy tulee niihin "kiskoihin" joita ei siis ole tuossa mazdan ECU kotelossa.

Ei auta vaikka olis tuettu, jos se holkki on väljä. Liitin voi olla vain yksi mahdollinen vikakohta.
Muitakin voi tosiaan olla.

Voisko joku kertoa minkälainen sen puolan häiriönpoistokonkan tulisi olla tuolle boschin 407 puolalle? tuntuu, että noita konkkia on vaikka minkälaisia.

Konkka noin 5-20uF, vähintään 25V, muovi- tai keraamikonkka. Ei siis elektrolyyttikondensaattori tai tantaali.

Okei Kiitos tiedosta.

ArttuH wrote:Konkka noin 5-20uF, vähintään 25V, muovi- tai keraamikonkka. Ei siis elektrolyyttikondensaattori tai tantaali.

Tarkoitit varmaan 250V?

jaa oiskohan tuommonen toimiva??

http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=5789

On, mutta 110 voltin jännitekestoisuus riittäisi, jolloin konkan fyysinen kokokin hieman pienempi.

Ok Kitos

teg wrote:

ArttuH wrote: Tarkoitit varmaan 250V?

Ei kun 25V. Normaalitilassa konkalle tulee vain akkujännite, noin 15V, ja sen päälle häiriöpiikit mitä konkka ei pysty nielemään. Eli 25V pitäisi riittää ihan hyvin. Totta puhuen en kyllä ole juuri mittaillut millaisia jännitepiikkejä tuossa kohdassa esiintyy, joten saattaa siellä pahimmillaan esiintyä yli 25V jännitteitäkin. Eli jos varman päälle haluaa pelata, niin laittaa vähän enemmän jännitteenkestoa.

No, käytännössä tämän kokoluokan muovi- ja keraamikonkat taitaa olla yleensä vähintään 50V jännitekestolla. Ja "ylimääräisestä" jännitteenkestosta ei toki ole muuta haittaa kuin kasvanut koko ja hinta.